从热情奔放的夏天到温婉宁静的秋日，每当明媚的阳光穿过云层洒向海面，一群“海洋精灵”凌波浮动。它们灵动轻盈、时卷时舒，宛若海中仙子，这就是海蜇。我国关于食用海蜇的记载可追溯到春秋时期，汉代袁康在介绍春秋时吴越人的《越绝书》中写道：“水母目虾，南人好食之”，此处的水母指的就是海蜇。

海蜇也是平湖人餐桌上一道不可替代的美食，在独山港镇的白沙湾村、海塘村等地，就有不少以捕海蜇为生的渔民。本地海蜇本地吃，能吃出怎样的一口鲜？除了经典的凉拌海蜇，用新鲜海蜇烹制的海蜇汤更是令人回味无穷，这也是本地老饕们津津乐道的话题。

日前，记者跟随海塘村渔民徐雪康和海天渔港的大厨王永伟的脚步，见证了这道鲜美海蜇汤的诞生。

海蜇汤味道美不美，取决于食材的新鲜程度。因此，唯有靠海吃海的小渔村才能做出它的顶级味道。

捕海蜇有时令，在每年8月下旬开捕，中间可经历几个月，按照本地渔民的传统说法，一般可以捕到农历“九九”重阳节的时候。

捕海蜇是一项体力活儿，本地渔民会在近海打上深入海底的桩，用于捕海蜇、鳗鱼等不同海货。捕海蜇时需要用毛竹扎一个四方的支架，将其固定在桩基上，支架内侧则需要放上一个巨大的尼龙网兜，本是“开放”的兜底部要用绳捆紧，这是“兜”住海蜇的关键。

每到涨潮后，支架和网兜会被海水淹没，随潮而来的海蜇一旦游入网兜，那将是一张“单程票”。退潮后，渔民们会驾着十来米长的渔船，浩浩荡荡地前来收网。

几人合力将网兜拉上船，然后扯开绳结，大量晶莹剔透的海蜇就倾网而出。“每次出船少则几百斤，多则四五千斤，收获好不好，完全看是不是海蜇捕捞的好年景。”徐雪康说，海蜇是大海的味觉馈赠。捕了近50年的海蜇，他至今仍摸不透什么样的年景才是海蜇的丰年。只知道，本地渔民家多有小名叫“海多”的孩子，这些孩子都出生于海蜇多产的年份。

捕海蜇的辛苦不只在于拉网兜时的竭尽全力，更是随着一月两次潮汐轮转的出海“时机”。“最早的时候要3点从家出发赶往码头，去晚了潮水略涨，可就没法捕海蜇了，远道而来品尝这道美味的食客就会跑空。”徐雪康说，村里的海鲜一条街生意火爆，海蜇汤可是“招牌菜”，而这一带从事海捕的渔民已从最多时的200多户缩减几十户，如今捕海蜇不仅是他谋生的活计，也承托了更多人对这一口“鲜”的期待。

快手烹饪

诚如徐雪康所说，海蜇汤是海鲜一条街上最为重要的本地菜式，在海蜇丰收的季节，可以说是家家必备、桌桌必点。王永伟经营的海天渔港多的时候一天可以卖出二三十份。

在渔民捕获的成百上千海蜇中，不是所有的海蜇都能成为烹饪海蜇汤的原料，唯有那些不过2斤的小海蜇才能被选中。其中以碗口大小、仅有半斤的“迷你”海蜇口味最佳。据王永伟回忆，传授他海蜇汤烹饪技巧的老师傅曾说，海蜇汤的吃法源自渔民，因为小海蜇体型小，腌制后会化水流失，故而有了直接烧汤的吃法。

烹饪海蜇汤的要义就是一个字——快。当海蜇被渔民直接送到餐馆门口时，王永伟会立刻丢开手边的活儿，快速处理海蜇。在流水的冲刷下，快速除去海蜇的口器，顺手拉掉通身的黏液，洗净后两面用冰块冰镇。

等到烹制时，取出海蜇或切一厘米宽的条状，或切麻将大小的块状，起锅大火烧水，水开后倒入黄酒，随即海蜇下水焯30秒捞起过凉。“只能是30秒，少了不熟，多了化水，这就是这道菜的难点，也是重点。”王永伟介绍道，焯完水的海蜇，会自然卷曲，此时就可以进行第二步烧汤。按照本地做法，烧汤用清水，放入各类小虾、小贝壳和蛋皮，加之葱姜煮开，最后再放入海蜇，同样烹制30秒，关火起锅，少盐调味。按照王永伟的做法，白胡椒粉和葱末会随汤一起上桌，食客可以按个人口味自行添加。

海蜇汤的做法大同小异，有些厨师喜欢在海蜇汤内放入一小勺酱油、有人喜欢放一勺猪油，丰富味道；也有爱喝浓汤者，用鸡汤、骨汤做汤底，但无论哪种做法，都无法掩盖新鲜海蜇在汤中展现出来的咸鲜味，再加上脆弹的口感，一口就能让人爱上最本真的“大海味道”。

如今新鲜海蜇又涌现出了不少新吃法，比如葱油海蜇、凉拌鲜海蜇等，这些吃法虽以其创意，得到了不少食客青睐，但海蜇汤这道深藏渔民智慧的传统汤品，依旧是平湖人对于新鲜海蜇吃法中的“扛把子”。

（图片由独山港镇提供）